徒步青城山    Day 80

 
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11月23日 青城山

青城山在都江堰附近﹐從成都坐大巴過去也不過是個把小時的車程﹐可說是成都人的後花園﹐市內幾乎每個客運站都有去青城山的車。早上我退了房﹐把大背包寄存在車經理的辦公室﹐只背了個小包﹐帶了相機﹑厚衣﹑一根行山杖﹐舒舒服服地吃了一大碗飩雞抄手才去新南門車站乘車。坐上一輛中巴﹐只見車上一名拉客的正在滿車遊走﹐向遊山者推銷他的服務套餐:逃票﹑進山﹑交通接載﹑過夜一把抓。我越聽越不對勁﹐他說來說去都是青城前山﹐但我要去的是青城後山﹐而車前擋風玻璃掛著的牌子明明寫著“青城後山”啊。

關於前山後山﹐讓我先作一番說明。青城山只有一座﹐但為了增加旅遊收益﹐山被“劈”分為前後二山﹐各收門票﹐並把前後山之間的通道封鎖。前山路費90元﹐山上有各式“名勝”﹐即道觀﹐可徒步上山或乘索道。索道費一個來回超過一百元﹐乃團遊之地。後山甚麼名勝都沒有﹐是純粹的天然風景區﹐收費20元﹐有兩條收費高昂的索道﹐由於後山屬於驢遊之地﹐驢友又多愛走路﹐且行山棧道修得很好﹐這兩條索道也就沒太多生意了。以上就是我坐上這趟中巴之前知道所有關於青城山的旅遊資料﹐至於青城山同時也是『笑傲江湖』裡那個不成材的青城派余倉海的老窩﹐我就不大在意了。

話說回來﹐我趁著那拉客的說話換氣的空檔插嘴問﹐我已付了去後山的車費﹐車子是否會停到後山的泰安鎮﹖那人朝我瞪一眼﹐繼續推銷他的逃票套餐﹐隔了好一會才冷冷向我道﹐只有你一人的話車子是不會去後山的﹐油費漲得厲害﹐不化算。後山現下沒人去﹐淡季﹐沒啥看﹐索性你也去前山算了。我一聽為之氣結﹐更是鐵了心非去後山不可﹐一是因為後山沒那麼“旅遊”化且便宜得多﹐二是我近來似乎特別喜歡人棄我取﹐譬如丹巴﹑四姑娘山﹐秋葉落後根本已沒人瞧得上眼﹐我倒去遊走了一週。得知青城山後山於夏季過後人氣大跌﹐心裡越發嚮往。那拉客的見我如此“不識趣”﹐只好應承到前山後替我找一輛車倒去後山﹐車費他們付。

最後我與車上另一位也是非去後山不可的人在前山山門被安排坐上一部小面包﹐跑十多公里去到後山山門。師機說從山門去泰安鎮還有好幾公里﹐要麼付35元坐觀光車去﹐要麼給他30元他把我們直拉到鎮上。我立時感到被騙﹐難怪門票只售20元﹐原來還有這許“橫徵雜稅”﹗在此提醒驢友們﹐去青城後山應從都江堰去﹐那兒去青城山的車多著﹐該有直到泰安鎮的車。

門票背面是一幅簡單的遊山路線圖﹐至於路程遠近路況如何我卻一無所知。沿線有幾處可供住宿的地方﹐最近一處叫又一村﹐據當地人說離泰安鎮約一個半小時腳程。起行時下午一時半﹐山中有霧﹐天黑得快﹐我趕忙穿上寒衣﹐拉開行山杖﹐拔步便行。

歷來文人都以“青幽”一詞形容青城山﹐其實我對這類粗濫的形容詞﹑甚麼險奇雄偉巍峨峻秀等已毫無感覺。不過走進青城山﹐立時覺得“青幽”真是再貼切不過的形容。整座山只有一個色調﹐就是是青色:淡青﹑紫青﹑墨青的葉﹐滿佈青苔的石頭和樹幹﹐連涼亭也是以灰青色的木材搭成﹐行山棧道以真木及倣木複合材料搭建與週圍環境混為一體﹐是我在國內見過自然與人為建築配合得最和諧的旅遊境區。

山中遊人稀少﹐獨行深山,百無聊賴﹐神思便開始放飛﹐記得青城山好像是道教36洞天福地之一﹐即是最適合神仙居住的地方。仙人似乎都是山居的﹐究竟是仙人成仙後才會把戶口轉到山裡﹐還是住進山的凡人會漸漸成仙﹖若根據劉禹錫的『陋室銘』﹕“山不在高,有仙則名”﹐似乎是前者才對。但若根據五行辯証﹐山色青﹐在體為肝﹐人若整天對著青幽幽的山木﹐以色補形﹐大概肝會養得很滋潤﹐排毒功能暢通無阻﹐則人自然神清氣爽﹐久而久之﹐養得一身仙風道骨﹐成為仙人了﹗

如此胡思亂想﹐不知不覺便走了兩個多小時﹐來到又一村。這兒有不少旅館﹐夏季時想必擠滿閑休避暑的山客﹐現在卻靜悄悄的﹐我的腳一踏進村口牌坊﹐差不多全村所有仍然營業的旅館的負責人都擁出來“歡迎”我。最後我住進最熱心的“太和”﹐老板娘給我全店最好的房間﹐內有兩大排木櫺窗戶﹐光線通透﹐電視衛浴電毯自動麻雀檯一應俱備﹐另奉送可泡三四輪之青茶一杯。淡季時節無人居住﹐我看房間時老板娘見我木無表情自動一減再減﹐最後以50元成交。

宿﹕青城山後山又一村太和賓館﹐50元﹐“豪華”標間